Prima che l’abbigliamento gender-fluid e l’inclusività diventassero una priorità per molti marchi di lusso, Walter Albini esisteva negli anni ’70.
Il defunto stilista italiano, morto nel 1983 all'età di 42 anni, è considerato il nonno dell'industria del prêt-à-porter del paese ed era noto per i suoi blazer con ruches e gli abiti dalle proporzioni oversize. Tuttavia, dopo la sua morte, fu in gran parte dimenticato.
Ora, dopo l'acquisizione lo scorso anno del marchio Bidayat, il veicolo di investimento dell'uomo d'affari di origine egiziana Rasheed Mohamed Rachid, amministratore delegato del fondo di investimento del Qatar Mayhoola, e del marchio Walter Albini, a capo dei marchi di lusso Valentino e Balmain. Il processo verrà riavviato. L'uomo sarà onorato con una mostra che si aprirà questa settimana nella città toscana di Prato, uno dei cuori pulsanti dell'industria tessile italiana.
“Albini ha intercettato le tendenze e le ha trasformate in abiti”, afferma la storica della moda Enrica Morini, una delle due curatrici della mostra.
La mostra esplorerà la vita del visionario creatore attraverso dipinti, disegni, progetti, fotografie e archivi di stampa dalla fine degli anni '60 ai primi anni '80, oltre a costumi, accessori e tessuti acquisiti grazie alle donazioni del Museo del Tessuto di Prato. Prestiti.
“Questo accadeva prima che l'industria della moda e le filiere italiane si sviluppassero davvero e nascesse l'idea del Pret-à-Porter. [the French term for ready-to-wear] Era una novità assoluta”, spiega Daniela Decl Innocenti, conservatrice del Museo del Tessuto di Prato e co-curatrice della mostra.
Una delle influenze più durature di Albini è stata l'introduzione di stili maschili nell'abbigliamento femminile, aggiunge Morini. “La sua espressione di moda unisex tra gli anni '60 e '70 era un argomento caldo… Le donne amavano i modelli maschili perché erano più comodi da indossare e noi volevamo essere diversi dalle nostre madri.
Albini è nato a Pusto Arcizio, a nord di Milano, e da adolescente ha studiato all'Istituto di Moda Italo Cremona di Torino, dove era l'unico studente maschio iscritto. Dopo aver lavorato presso un'agenzia di styling a Parigi all'inizio degli anni '60, è tornata in Italia per lavorare per Gricia, un marchio di moda prêt-à-porter fondato dalla stilista Maurizia Mantelli a metà degli anni '50, dove ha disegnato una linea di maglieria. .
La sua prima mostra personale a Milano nel 1971 fu un punto di svolta che trasformò Albini in un'icona della moda. Presentava cinque collezioni da lei disegnate per marchi diversi come l'abbigliamento Misterfox, la maglieria Escargots e l'abbigliamento in jersey Callaghan. Il suo approccio nel progettare ogni parte del guardaroba di una donna e chiamarlo “total look” fu rivoluzionario nel settore della moda italiana dell'epoca.
Albini descriveva la sua donna ideale come “non troppo giocosa, ma con l'aria di chi pratica sport…[she]Fuma molto, viaggia, ma non necessariamente sposato. . . Lavora, ma sembra sempre che sia in vacanza. . . È elegante, misteriosa, solitaria, non necessariamente bella, ma sicuramente irresistibile”.
Ha sviluppato un gusto per l'interior design e ha decorato personalmente le sue case e i suoi showroom, un concetto pionieristico nel settore della moda, dove le etichette di lusso ora commercializzano sempre più linee di decorazioni per la casa.
“La differenza principale tra Albini e altri designer iconici è che la sua personalità va oltre i suoi progetti… è quell'atteggiamento che modella i progetti”, afferma Vito Di Serio, un collezionista di moda che ha prestato diversi pezzi alla mostra.
Spesso vengono tracciati parallelismi tra Albini e Alessandro Michele, il designer visionario che è stato direttore creativo di Gucci. I resoconti dei media suggeriscono che Michael potrebbe essere assunto come nuovo direttore creativo di Walter Albini. (La sua prossima mossa dopo aver lasciato Gucci un anno fa deve ancora essere annunciata.)
Tuttavia, la prima linea di Albini non era maschile. Lanciato nel 1972, è venduto da famosi centri commerciali tra cui Browns a Londra e Linda Dresner a New York. Una delle prime collezioni intitolata “Il Grande Gatsby” era ispirata alla tipica vita degli anni '20 e agli orli rilassati.
Lo scopo della mostra è quello di “mettere insieme i pezzi del mosaico che compongono la sua visione”, dice Degl'Innocenti, che ha trascorso 18 mesi con Morini studiando archivi e contattando i collezionisti. Degl'Innocenti afferma che molti dei progetti esposti nella mostra non sono mai stati prodotti o mostrati pubblicamente.
“A differenza di Saint Laurent, che fu influenzato da altre figure iconiche intorno a lui, Albini era solitario, un individuo, un one-man show”, dice Di Serio.
Nell'ambito del rilancio del marchio, lo scorso anno è stato lanciato un nuovo sito web che porta il nome dello stilista e che illustra il suo lavoro e la sua personalità. Al momento dell'acquisizione, il lavoro di Albini “continua a ispirare alcuni dei designer e talenti artistici più ricercati al mondo”, ha affermato Bidayat.
'Walter Albini: talento, designer', Museo del Tessuto, Prato, fino al 22 settembre
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