TORGIANO, Italia (AP) — Il Gruppo Prada sta espandendo la propria presenza produttiva in Italia, includendo decine di nuovi posti di lavoro presso il suo maglificio in Umbria, appoggiandosi al “Made in Italy” come parte integrante dell’etica del marchio e sviluppando nuove competenze artigianali. Il gruppo del lusso sta attraversando un cambio generazionale nella sua forza lavoro.
Andrea Guerra, CEO di Prada, assunto l’anno scorso come parte di un cambio generazionale alla guida dell’azienda a conduzione familiare Prada, ha dichiarato martedì in occasione dell’inaugurazione dello stabilimento ampliato che l’azienda sta investendo 60 milioni di euro (65 milioni di dollari) nella produzione quest’anno.
A Torgiano, Prada ha aggiunto 30 nuovi posti di lavoro quest’anno, rispetto ai 65 dell’anno scorso, portando circa 220 lavoratori, per lo più donne, alla forza lavoro manifatturiera. Maglieria per Prada e i marchi Miu Miu, la categoria principale del gruppo. Il sito contava solo 39 dipendenti quando Prada lo acquistò nel 2001.
“Per molti anni Torgiano è stato un luogo piccolo, importante, legato alla tradizione della maglieria umbra”, dedito principalmente alla ricerca e allo sviluppo del prodotto, ha affermato Guevara. “Negli ultimi sei o sette anni, con la straordinaria crescita della maglieria, abbiamo deciso di costruire un vero e proprio polo industriale”, aggiungendo la produzione al rafforzato polo di ricerca e sviluppo.
L’innocua fabbrica, identificata da una semplice, piccola targhetta Prada vicino al cancello, è al centro di una rete che comprende decine di aziende più piccole che producono circa 30.000 capi di maglieria al mese per il gruppo globale del lusso. Dai morbidi cardigan grigi di Prada, diventati un marchio di fabbrica, alle splendide culotte rosse di Miu Miu all’uncinetto.
Guevara ha descritto l’impronta manifatturiera del gruppo di moda, con sede a Milano, nel centro Italia, come “una rete di relazioni intellettuali e artigianali combinate con una coerente capacità di portare innovazione sul mercato”.
Gli investimenti di Prada per esercitare un maggiore controllo sulla propria catena di fornitura emergono sulla scia di una recente indagine che ha rivelato condizioni di sfruttamento nelle fabbriche di proprietà di aziende cinesi che producono beni di lusso per altri marchi italiani nella regione Lombardia, sede di Milano, capitale della moda italiana. . Divisione Produzione Giorgio Armani Posto sotto amministrazione controllata come parte dell’indagine in corso sulla catena di fornitura.
Prada si concentra su quella che chiama integrazione verticale della sua catena di fornitura, lavorando con aziende più piccole, con alcuni artigiani che offrono determinate competenze, a volte uniche. Per le sue attività di maglieria, Prada collabora con circa 60 aziende più piccole che definisce “partner” o “collaboratori”.
“Appaltatori, subappaltatori, non è collegato a questo mondo. Ai nostri collaboratori, ai nostri partner vengono assegnate fasi di produzione”, ha detto Guevara: “Il modo in cui lavoro dentro e il modo in cui lavoro fuori devono essere lo stesso”.
Lorenzo Bertelli, direttore marketing e responsabile della responsabilità sociale d’impresa, che assumerà la guida dell’azienda dai suoi genitori, Patrizio Bertelli e Muccia Prada, ha affermato che una gestione forte è la chiave per evitare “tali incidenti”. Attribuisce a suo padre il merito di aver avviato Prada lungo un percorso di consolidamento della propria catena di fornitura negli anni ’90.
Stefania Saviolo, esperta di moda e lusso presso l’Università Bocconi di Milano, ha affermato che gli audit dei fornitori, che finora sono stati volontari, diventeranno obbligatori nel 2025 ai sensi di una legge sul reporting di sostenibilità aziendale volta a frenare gli abusi. Le società quotate in borsa come Prada, abituate alla trasparenza e al reporting, avranno vita più facile rispetto ad altre, ha affermato.
Consolidare la catena di fornitura non significa che una grande azienda acquisisce aziende più piccole, ma queste possono investire in macchinari specifici o contribuire a garantire finanziamenti bancari, ha affermato. “Non si tratta di proprietà, si tratta di una lunga transazione in un modello di partnership”, ha affermato Saviolo, aggiungendo che tali rapporti forniscono un senso di sicurezza per le aziende più piccole che sono più vulnerabili alle flessioni del mercato.
Sottolineando che le industrie del lusso e della moda fanno affidamento da tempo sulla produzione di terze parti, Luca Solca, analista globale di beni di lusso di Bernstein, ha definito gli investimenti di Prada per integrare i processi di produzione internamente “una sorta di attori del settore di prim’ordine”.
Una parte importante degli investimenti di Prada è finalizzata a preservare la conoscenza per la prossima generazione, e l’azienda sta anche preparando un cambiamento nel suo management. Personaggi creativi.
Anche in una regione dove la maglieria fa parte della tradizione locale, trovare nuovi lavoratori con esperienza e passione è difficile, afferma Lorenzo Teodori, che gestisce lo stabilimento di Torgiano.
Per colmare questa lacuna, Prada gestisce un’accademia interna per formare giovani artigiani nei suoi 23 siti di produzione italiani. Il prossimo a Torgiano inizierà in autunno, con lavoratori esperti che formeranno la prossima generazione.
“Attraverso l’Accademia Prada, abbiamo visto come questo dialogo sia ancora vivo e di successo”, ha detto Bertelli. “Dobbiamo formare i futuri tecnologi di domani, che saranno gli insegnanti del futuro. Questo è un ciclo fondamentale per il nostro team.
